La moda en la era Heian

El período Nara fue uno de los más estables dentro de la historia japonesa que permitió un desarrollo y una evolución de la cultura nipona a lo largo de unos 400 años de relativa paz. Es en estos momentos cuando la nobleza y los cortesanos, muy especialmente, pudieron desarrollar un tipo determinado de vestimenta que siglos más tarde ha venido a ser el actual kimono.

En el período Asuka la cultura china era una fuente muy importante de refinamiento, de literatura y de lenguaje para las clases altas japonesas, tanto que la moda de la dinastía Tang influenció enormemente . En el 701 d.C., estrenando la nueva época Nara, se realizó el llamado Código Taihou, que regulaba los trajes a llevar en las ceremonias más importantes, en los lutos y en los uniformes y unos pocos años después, en el 718 d.C., se aprobó el Código Yourou, que declaraba que los cuellos de los trajes debían colocarse de izquierda a derecha, tal cual era tradición en China, ya que se consideraba de bárbaros no utilizar esta forma de colocarse la toga. También es de esta época cuando las mujeres de la corte comienzan a utilizar el cuello cruzado y el tarikubi, una especie de traje de mangas sueltas que superponía varias togas; los hombres, por otro lado, seguían utilizando el estilo agekubi, caracterizado por sus cuellos redondos. Esta distinción, a diferencia de en China que se efectuaba por diferencias entre militares y estudiantes, en Japón sólo se debería al género. Este tipo de trajes todavía suelen ser llevados por los emperadores de Japón en ceremonias muy especiales.

La dinastía Tang influenció notablemente también en el uso de las faldas durante el período Nara, pero durante el período Heian ya desaparecen en favor de los hakama, tanto para hombres como para mujeres, quedando sólo como un elemento vestigial en forma casi de delantal en algunos trajes rituales de mujeres.

Las gente del período Heian amaban la belleza y el color por encima de todas las cosas, y eso también se vería reflejado en sus vestimentas. El traje más conocido de esta época es el juunihitoe, que literalmente significa "doce capas sin forro" y era utilizado sobre todo por mujeres de la nobleza. Aunque en ocasiones no llevaban más de dos capas, en invierno el traje podía llegar a pesar entre 15 y 18 kilos.

Como ya sabemos por nuestra propia historia, el color era un elemento muy importante para verificar el rango de la persona que portaba aquella vestimenta. Al igual que los emperadores romanos y la púrpura, el color rojo y sus matices, de más de una docena, eran utilizados de forma diferente según lo que se quisiera demostrar. El color rojo "aka", estaría sólo reservado para hombres de determinado rango de la corte. El "kurenai", una especie de carmesí apagado, era utilizado como símbolo de las mujeres de la familia imperial o como símbolo de alguien a quien la emperatriz favoreció. Así pues, sólo mirando el color del traje, se podía entrever mucha información sobre rango, estado civil, edad, ceremonia... que aún se conserva en la tradición de vestir kimono de hoy en día.

Las túnicas generalmente tenían colores planos, ya que para llevar estampados tenían que tener permiso imperial expreso. Sorprendentemente las capas de los juunihitoe eran todas iguales, así que era el arte de doblar y colocar lo que dejaba entrever o no las diferentes capas de color del traje. Los juunihitoe estaban fabricados en seda y normalmente se comenzaba con los colores blancos como si fueran ropa interior y se coronaba las capas con una especie de bata adornada. Así pues, lo único que podía verse se las diferentes capas de la vestimenta era el cuello y las mangas, importantísimas para el ritual de cortejo de la época, ya que tanto hombres como mujeres tenían prohibido verse las caras en aquel período y las armas de seducción de una mujer se contaban en cómo portaba lo único que podía mostrar de ella, las mangas del juunihitoe. Un complemento importantísimo de la vestimenta de la mujer de la corte heian era el abanico, ya que aparte del uso normal de abanicarse para refrescarse, se utilizaba para comunicarse, como también se hacía posteriormente en las cortes occidentales.

Tal como hemos comentado un poco antes, la moda para los hombres continuó durante un tiempo como había permanecido en el período Nara. Así pues, la moda de cuello redondo agekubi continuó hasta el siglo XI d.C., en donde progresivamente fue sustituida por el cuello cruzado que conocemos ahora. También era muy importante, tal como hemos visto en el caso de los juunihitoe , los colores de estos proto-kimonos en los hombres. Los colores brillantes también son muy apreciados por los hombres y estos podían variar desde el púrpura hasta el verde o azul, indicando esto ciertos rangos sociales. Las ropas agekubi quedaron relegadas entonces a ser utilizadas por miembros de la familia imperial para ocasiones especiales como ceremonias religiosas importantes o matrimonios, tradición que hoy en día se sigue utilizando en la familia imperial japonesa.

Los plebeyos no eran tan complicados a la hora de vestirse. Debían ir cómodos para el desempeño de sus vidas diarias y para ello portaban el kosode, que se traduce literalmente como "pequeña manga" y tiene que ver con la apertura de las mangas. El kosode era para la clase alta la ropa interior que se portaba debajo de los juunihitoe. Junto al kosode aparecieron también por primera vez los obi, tiras de tela que ajustaban a la altura de la cintura el traje para adecuarlo al cuerpo con mayor facilidad. Como a los plebeyos les estaba prohibido llevar otra ropa que ésta, veremos cómo ahora ésta tradicional ropa japonesa, que puede completarse con un hakama a modo de parte de abajo de la vestimenta, evolucionará cuando la clase samurái consiga cada vez más poder en detrimento de la clase noble.